Valencianos al borde de un ataque de nervios (Russian River Falls-Anchorage)

El somier donde habíamos depositado nuestros sueños aquella noche era una sierra colonizada por montañas vestidas de novia. Quizás el lugar más bonito en el que habíamos dormido, pero esa mañana, la carretera se impacientaba y nos señalaba el reloj. Nos encontrábamos cerca de Glacier View y el objetivo del día era conducir las cuatro horas que nos separaban del Russian River Falls Trail, para hacer una caminata y ver las cascadas que daban nombre a la excursión.

Dicho y hecho, cuatro horas después aparcábamos la caravana. Habíamos leído que nos adentrábamos en “territorio oso” y el corazón latía con fuerza. Algunos pensarán en este punto que somos unos inconscientes; así que remarcaremos también que las mismas guías que advertían de la presencia de osos, insistían en que muchas familias recorrían los caminos, y que, en definitiva, extremando las precauciones no era una locura.

Aun así estábamos, permítase la expresión, algo acojonados. Al inicio del camino, vimos dos botes de spray pimienta que algún alma caritativa había dejado, quizás para calmar algo los nervios de estos valencianos. Siendo agradecidos, no dudamos el ofrecimiento y los convertimos en acompañantes. Pero no podíamos empezar sin saber cómo funcionaban y con los nervios nublando nuestras decisiones, lo accionamos sin caer en la cuenta que el viento es caprichoso y volátil. Un chorro de humo amarillo salió disparado y en unos momentos impregnó todo el aire del gas, y en pocos segundos comprobamos empíricamente nuestra mala decisión y la efectividad del dichoso aerosol. Como si se tratara del pistoletazo de salida, salimos pitando del lugar con las gargantas picosas y algunas lagrimillas.

Seguimos todas las normas de precaución: El cascabel sonaba como si lleváramos un sonajero colgando, hablábamos levantando la voz y ahuyentando al silencio y los dedos estaban preparados para accionar la boquilla del spray en caso de avistamiento. El primero, llegó antes de lo que esperábamos, al cruzar una curva. Un animal de cuatro patas con pelo rubio y una lengua que se movía rítmicamente al son de la respiración, nos dio el primer micro infarto. Se trataba de un perro.

Nos cruzamos con bastante gente, lo cual nos tranquilizaba, pero los sonidos del bosque y algún animal graciosillo que se movía rápidamente haciendo sonar la hojarasca, se encargaron de hacernos pasar un mal rato. En un momento de nervios, Bea realizó un sonido para conquistar el silencio y advertir de nuestra presencia. El sonido era tan poco humano, que nos arranca una carcajada sana que fue alargada por el nerviosismo.

Una hora más tarde, sin tener claro que el camino fuera a acabar en las cascadas y cansados de pasarlo mal sin ninguna recompensa, dimos media vuelta. El hecho de volver sobre nuestros pasos nos calmó y pasamos de tener el latido de un bebé a algo más acorde a nuestra edad. Seguíamos cruzándonos con bastante gente y nos sorprendía ver a todo tipo de personas: parejas mayores, un hombre con pistola, gente en bicis, familias con niños, una mujer embarazada…Si alguien se ha quedado sorprendido con lo de la pistola, quiero recalcar algo: En dos años en Texas, no nos hemos cruzado con nadie que llevara la pistola en algún lugar visible. En Alaska, en dos semanas, hemos visto a una docena fácilmente. Pero seamos sinceros, a nosotros también nos llamaba la atención.

Hablando de todo un poco, hemos llegado al inicio del camino y al mirar el mapa vemos lo cerca que nos hemos quedado de las cascadas. Valorando la cantidad de gente que nos hemos encontrado y la hora que es, hacemos de tripas corazón y volvemos una vez más sobre nuestros pasos decididos a llegar a donde nos habíamos planteado.

No vamos a negar que seguíamos muy atentos, pero el estado de alerta era mucho más soportable para nuestra salud que cuando iniciamos la ruta por primera vez. Una hora más tarde, llegamos a nuestro destino y disfrutamos desde una plataforma, del paso agitado del agua que iba descendiendo en tobogán sin mirar atrás creando espuma y salpicando. Ahora sí, en la seguridad de la distancia, deseamos encontrar un oso que esté alimentándose allá abajo, pero fieles a la timidez mostrada, deciden dejarnos con las ganas y quizás sea mejor así. Para regalarnos una imagen para el recuerdo, un salmón altruista, pega un salto fuera del agua remontando el río Dios sabe cómo, y ya no lo volvemos a ver. Seguirá repitiendo estos movimientos hasta que consiga llegar a su destino, pero nosotros sabemos que este salto, era para nosotros.

Volvemos a la caravana, dejando atrás los aerosoles que nos han dado algo de seguridad. Así alguien más los podrá disfrutar. Atrás queda una aventura llena de histerismo que nos ha cargado de adrenalina y un bosque lleno de osos que no hemos visto. ¿Nos habrán visto ellos a nosotros?

Dejamos que la luna nos arropara en la carretera y que un valle fuera nuestro último edredón antes de volver a Anchorage. 

Ya en la ciudad, visitamos el Anchorage Museum; museo muy recomendable en el que aprendimos sobre las diferentes culturas nativas del estado; conocimos artistas del comic locales; disfrutamos como enanos de todas las exposiciones interactivas sobre volcanes, terremotos, auroras boreales o animales; y contemplamos las obras de arte tanto clásicas como modernas. En definitiva, nos empachamos de conocimientos nuevos y muy variados. Sólo nos quedaba comer, devolver nuestra casa rodante tras 2224 millas, y pasar nuestra última noche en una casa con cimientos. Nuestras vecinas escandalosas y un experto en ronquidos se encargaron de que echáramos pronto de menos nuestra caravana.

Al día siguiente volábamos por la mañana de vuelta a Seattle para comenzar nuestra nueva aventura por el noroeste de los EEUU. El avión tomó impulso, y levantó el morro antes de sumergirse en el cielo, que ya no sabíamos si era azul o blanco. Atravesó lo que parecían icebergs de diferentes formas y tamaños pero que se deshacían silenciosos al chocarse. Lo último que desapareció con gracilidad, ofreciendo una bonita postal a los espectadores que seguían en Anchorage, fue su cola. Alaska quedaba atrás con sus montañas de nieve perenne, sus huidizos osos y sus majestuosas ballenas.                  

(7 de junio a 9 de junio)

Blue is the new white (Valdez-McCarthy)

El cielo amanecía serio, grisáceo y algo llorón. No era el mejor clima para visitar en barco el Columbia Glacier pero lo cierto es que la lluvia era más bien tímida y seamos sinceros, en las excursiones, el clima es un protagonista que siempre aparece sin invitación.

Antes de embarcarnos en el tour, vaciamos de nuevo las aguas fecales de la caravana, esta vez con más éxito que la primera. Aún así, nadie pudo evitar que tuviera que hincar la rodilla en el charco para poder accionar la válvula bloqueada. Con los deberes hechos y la caravana limpia (que no mis pantalones), fuimos hacia el puerto de Valdez.

El barco zarpaba a las 10:30 con la tripulación a resguardo de la lluvia y las bajas temperaturas. Por el camino hacia el glaciar, los motores se detuvieron en varios momentos para permitirnos disfrutar de avistamientos animales. Pudimos ver nutrias de mar pasando el rato en comunidad, águilas calvas en lo alto de árboles oteando el horizonte o leones marinos armando follón como sólo ellos saben.

Un momento especial nos lo regalaron un grupo de marsopas jugando con las olas de nuestro barco. La velocidad a la que nadaban era vertiginosa y sus cambios de rumbo las cataloga como hiperactivas sin necesidad de diagnóstico.

Otro momento único llegó después de avistar una ballena jorobada a lo lejos que posó con su cola mientras se sumergía. Esperábamos expectantes a la deriva a que volviera a emerger, cuando aparecieron otras dos ballenas nadando lomo con lomo a lo lejos. Estas eran de otra especie, conocida como ballena de aleta o rorcual común. La naturaleza sacó su varita mágica y las tres, nadando lánguidamente, se cruzaron sin saludarse (quizás sí lo hicieron en la intimidad de las profundidades), y siguieron su camino solemnemente, sin ninguna prisa, dejándonos a todos boquiabiertos.

El Columbia Glacier, protagonista de la excursión, nos esperaba, impertérrito y helado. Por el camino para llegar a sus pies, restos varados que formaron parte del glaciar, flotaban creando una bahía minada de “growlers”, conocidos por el pueblo llano como pequeños icebergs. En unas ocasiones veíamos estas plataformas habitadas por nutrias, en otras, nadaban solitarias, esperando el inevitable paso del tiempo para ahogarse en estado líquido.  

El barco se acercó a una de las lenguas del glaciar, apagó el motor y nos dejó fascinados, conquistados por un silencio congelado, sólo roto por el mismo glaciar desconchándose con estruendosas quejas que helaban la sangre y salpicaban el agua al caer. 

Estuvimos bastante tiempo, pasando frío gustosamente por la singularidad del momento. Hasta la naturaleza inerte es sobrecogedora; y nosotros que nos creemos los reyes del mundo…El barco pegó media vuelta y rompió el silencio con su avanzar pesaroso, golpeando growlers imposibles de evitar, que emitían ruidos metálicos.

Para cerrar la postal, un águila calva, posada tranquila en lo alto de un iceberg, alzó el vuelo, asustada por una ola que golpeó su témpano. Su vuelo majestuoso atravesó a cámara lenta el glaciar, haciendo que el tour valiera cada céntimo pagado.

De vuelta a tierra firme, dedicamos el resto del día a encontrar una cama con vistas y a decidir nuestra próxima destinación, que el destino quiso que incluyera un cambio de rumbo.

Al día siguiente, estábamos camino a McCarthy con un nuevo tour concertado para caminar sobre el Root Glacier. Dos horas de carretera después, un hombre de la construcción nos detuvo avisando que tardaríamos unos 40 minutos en poder seguir adelante. Como no había otra carretera, esperamos.

El aburrimiento a menudo pone en marcha los engranajes de la memoria. En mi cabeza, el nombre de la carretera que esperábamos a recorrer, se encendió como un cartel de luces de neón; la carretera era una de las prohibidas por la compañía de la autocaravana. Este impedimento, se debe a su falta de asfalto, su multitud de baches y sus nefastas condiciones generales. La cruda realidad era que la excursión ya estaba pagada, así que hicimos de tripas corazón y nos lanzamos a la aventura cuando nos abrieron el paso.

Lenta, pero sin pausa hicimos rodar la caravana con un vaivén incesante, poco a poco íbamos avanzando, restando metros. La concentración era suprema fruto del miedo por quedarnos encallados. 60 millas más tarde, que traducidas a nuestra conducción vacilante, significaba tres horas más tarde, llegábamos sanos y salvos al final del camino. Respiramos aliviados y dimos el día por resuelto.

Despertamos con vistas al enorme Kenicott Glacier, dejamos nuestra casa con ruedas y cruzamos caminando un puente de película para acceder al punto de encuentro del tour. Al poco rato, un coche con dos guías nos llevó al inicio del sendero, donde junto con otras tres parejas (curiosamente, dos de ellas de Texas y siendo las mujeres maestras), nos pusimos rumbo al Root Glacier.

Tardamos unas dos horas en llegar a los pies del glaciar, nos pusimos los crampones e iniciamos la ascensión por esta prominencia helada que está en movimiento constante, pero tan paciente que es imperceptible al ojo humano. 

El glaciar, dominado por los blancos, con líneas trazadas de negro o gris por las impurezas arrastradas en su lento recorrido, también se viste de azules que, gracias a la magia de la reflexión, lo combinaba perfectamente con el cielo despejado.

Estuvimos explorando esta masa helada, durante unas dos horas. En este tiempo, tuvimos la suerte de almorzar al lado de una cascada que formaba un lago antes de seguir su paso río abajo; pudimos beber del agua helada y pura que corría moldeando a su paso canaletas. 

Sin embargo, lo más alucinante fue descubrir una piscina de agua azul que parecía irreal, adornada por un goteo incesante proveniente de un túnel de hielo. 

Conocer la teoría de la refracción no podía evitar la magia de los azules fundidos con el cielo como si de un espejo se tratara.

Ya en la caravana, las 60 millas de la McCarthy road esta vez se tradujeron en dos horas y cuarto, tranquilizados por recorrer los metros recorridos, la conducción no se hizo pesada y la alargamos hasta encontrar el sitio idóneo para descansar nuestros cuerpos saturados de bucolismo invernal. Si el invierno llega disfrazado de estos paisajes, que me lleve consigo mismo allá donde la luz pinta de azul el blanco.                

(4 de junio a 6 de junio)

Rawesome (Denali-Valdez)

Alaska es asombrosa, salvaje y cruda como los salmones que inundan sus ríos y dan de comer a sus osos. Basta con alejarse de Anchorage para darse cuenta de ello.

Empezábamos el día volviendo a Denali NP para hacer una última ruta antes de darle la espalda y alejarnos por la carretera. La ruta que decidimos conquistar era la que llevaba al mirador de Mount Healy. Según nos habían prevenido era una ruta exigente, por lo que íbamos preparados con agua y comida además de nuestro cascabel y spray pimienta. Nos dimos cuenta que eran totalmente innecesarios al cruzarnos con la segunda pareja de montañeros. Si había osos por la zona, no se acercarían con tanta gente por el camino.

Si bien es cierto que durante toda la ruta se está ascendiendo, calificarla de exigente nos pareció una exageración. En una hora larga estábamos en lo alto del mirador, con unas vistas del valle que no daban pie a exageraciones; merecían esta segunda visita al parque. Los que han estado siguiendo el viaje, podrán adivinar que el valle estaba rodeado por montañas nevadas confiriendo un toque salvaje al paisaje.

Cuando volvimos a la carretera no nos imaginábamos que íbamos a atravesar una de las carreteras más bonitas que hemos recorrido hasta el momento. Denali Highway une Cantwell con Paxson y antiguamente era la única manera de acceder al Parque Nacional, de ahí su nombre.

135 millas de carretera en la que el asfalto no es la regla general. Los paisajes y la necesidad de viajar lentamente para evitar meter la rueda en un bache que ponga fin a la conducción sí son reiteración.

Intentar definir tantos paisajes tan diversos es injusto, complicado y poco objetivo, pero en eso consisten estos diarios; en intentar acercar la realidad a través de palabras. Así que haremos el mejor esfuerzo por ser fieles a la realidad. Por este camino de grava y tierra se atraviesan lagos, ríos, bosques inundados de abetos y tundras desoladas. 

Las montañas protagonistas omnipresentes, se alzan poderosas. Por momentos a lo lejos, por momentos envolviendo el paisaje. Siempre agrestes y acicaladas de nieve. La caravana bamboleaba lentamente, en su interior, la música ponía la guinda a la experiencia, anclándonos al instante, haciéndonos adictos al asombro.

La magia la produjo un fenómeno natural bastante común pero no por ello menos asombroso; a lo lejos, una montaña parecía vestirse de morado y azulado. Conforme avanzábamos la refracción fue curvándose y tomando una forma más identificable. La música de La Sonrisa de Julia arrojaba “Arroyo claro” por los altavoces y el tiempo se alargaba pasando lentamente por la estación del presente (tan a menudo pasada de largo), dibujando un arco iris chato que nos hizo dar gracias por poder llenar la vida de pequeños milagros.

Parecía que la carretera ya no podía ofrecer nada más, cuando nos vimos rodeados de nieve como si estuviéramos en medio de los Alpes. Los lagos helados y las montañas blancas eran demasiado acogedores como para seguir ignorándolos, por lo que aparcamos la caravana y los convertimos en nuestra cama por un día abrigándonos con su cálida manta.

El día siguiente nos esperaba otra carretera de renombre por su belleza: La Richardson Highway que une Fairbanks con Valdez. No esperábamos mucho por seguir resacosos de la vivencia anterior. Sin embargo, aunque diferente, se entiende su fama. Ya de inicio, nos introducía las Wrangell mountains; una cadena montañosa que a lo lejos crea una sensación de irrealidad producida por la nieve que da pie a confundirla con nubes metamórficas.

Esta cadena montañosa recibe su nombre de uno de los volcanes activos más grandes de Norteamérica. Cuesta creer que este monte de más de 4000 metros de altura, conquistado por una capa de nieve que parece virgen, se trate de un dragón dormido que permite ser cubierto por una manta hasta que decida rugir y derretirlo todo alrededor.

Más adelante, la carretera asciende hasta el puerto de Thompson, este paso, es la entrada a la ciudad de Valdez. Este trozo de la carretera imbuye al pasajero en una sensación de visitar los escenarios de “La Sociedad de la nieve” que es inevitable. La nieve no invade la carretera de milagro. 

Y sin embargo, descendiendo unas 20 millas carretera abajo, el escenario cambia por completo y se llena de cascadas que navegan por la hierba verde y te transporta al “Señor de los anillos”. En este estado, el verde y el blanco conviven en una armonía alucinante.

Descendiendo 10 millas, la carretera acaba y desemboca en Valdez, una ciudad portuaria que parece haber invocado la mala suerte, personificada en las diferentes catástrofes sufridas en su corta historia. Las más conocidas son el terremoto que se llevó consigo la antigua ciudad, reubicada hoy en día más al oeste; y la desgracia del vertido de petróleo de la compañía Exxon. Se puede aprender más sobre estas catástrofes, y a la vez instruirse en otras historias locales, maquetas y recreaciones, en el más que aconsejable Museo de la ciudad que visitamos antes de rematar el día, paseando por el puerto y llenando nuestros pulmones de aire fresco, puro, y con aroma a pescado crudo.  

(2 de junio a 3 de junio)

Rituales (Palmer-Denali-Fairbanks)

Los rituales son una serie de acciones que se repiten siguiendo una secuencia. Dan seguridad por crear una sensación de control, y además llevan acompañado cierto simbolismo. En este viaje, nuestras mañanas y nuestras tardes tienen su propio ritual.

¡Buenos días! Como cada mañana, subimos el store, para dejarnos despertar siendo acariciados por los amables rayos del sol. Admiramos somnolientos las vistas que nos regala esta parte del mundo, desayunamos café recién hecho y un yogur con granola, recogemos la cama, nos vestimos y con todo recogido, nos ponemos al volante.

Tras el ritual, la carretera decide. En este jueves, la primera parada es el pueblecito de Palmer, rodeado por montañas nevadas como tantos otros, y embellecido por el verde que cubre downtown y coloniza las vías del tren abandonadas. No tiene mucho que visitar, pero no por ello deja de valer la pena; la belleza pocas veces se valora por lo cuantitativo.

Talkeetna, nuestra segunda parada, también es bonita pero muestra un estilo más montañero, llena de edificios de madera decorados con cornamentas de alce. Sin embargo, por lo que realmente merece la visita, es por sus vistas privilegiadas a Denali, la montaña más alta de Norteamérica con nada menos que 6190 metros de altura. 

Envolviendo el pueblo, el río Nenana pasaba caudaloso esa mañana, con una corriente tan poderosa que casi ganaba la partida al motor de una lancha que pretendía cruzarlo. Denali (llamado así por los nativos americanos), también conocido como Mount McKinley, se alzaba imponente. Su majestuosidad es poderosa, sobre todo teniendo en cuenta que su altura desde la base es de tan solo 609 metros por lo que mirarlo de frente, infunde humildad al más soberbio.

Empequeñecidos por “el alto, el grande” (traducción de Denali), pero no amedrentados, todavía seguiríamos conquistando millas por la tarde, antes de llegar a las puertas del Denali National Park, donde nos aparcaríamos para pasar la noche y estar preparados para madrugar al día siguiente.

Los rayos del sol parecían no haberse ido a descansar cuando nos sonó la alarma a las 3:30. El Parque Nacional tiene una única carretera de unas 90 millas y a partir de cierta distancia sólo es accesible contratando un tour, caminando o en bici. Nos inclinamos por el tour que iniciaba a las 4:50.

Subimos al autobús medio dormidos. Acostumbrados a la cultura americana, no nos sorprendió ver a un hombre mayor con un sombrero de oso que parecía sacado de Disney World, ni a una mujer de edad similar, dando la nota continuamente. Este es el país de la individualidad y no se avergüenzan de ello ni mucho menos.

A pesar de tener la sensación de ver la naturaleza desde detrás de la barrera, nos sentimos afortunados al ver dos puercoespines, un alce con su cría (que parecía que tenía más piernas que cuerpo) y varios caribús. 

El paisaje también era espectacular, aunque el monte Denali se escondiera detrás de las nubes. Toda la cordillera Alaska, lucía de lo más fotográfico en un día bastante despejado.

En un momento del tour, nos resultó curioso que el autobús dedicase bastante tiempo a admirar unas ovejas que aparecían como puntos blancos a lo lejos. El conductor explicó que las “ovejas Dall” fueron las responsables de la creación de este parque. Un tal Charles Sheldon, cazador y naturista, dedicó parte de su vida a observar a estos y otros animales. Alarmado por el peligro que corrían si no se protegía su habitat, decidió invertir energías en ayudar a su conservación promoviendo la creación de este parque nacional.

Tras el madrugón y las cuatro horas de tour, todavía sacamos fuerzas para hacer una ruta por el lago Horseshoe que también pasaba por el río Nenana, el mismo que habíamos visto el día anterior millas abajo, y que hace de frontera natural del Parque.

Antes de aparcar definitivamente nuestra casa, pasamos por una cervecería que se encuentra en Healy y que tiene una replica del “Magic bus”, que habitó Christopher McCandless, también conocido como Alexander Supertramp, cuyo viaje fue inmortalizado en el libro y la película homónima, “Into the wild”.

El propietario de la cervecería 49th State Brewing Company, adquirió esta réplica utilizada para la película, con la intención de facilitar a los turistas a la experiencia de entrar en el “Bus 142” sin arriesgar sus vidas, ya que la peregrinación al bus real había acabado en tragedia en varias ocasiones.

Mientras tomábamos una cerveza, un canadiense nos empezó a dar conversación y a darnos “ideas” para hacer de nuestra aventura un negocio. Era uno de esos personajes que se quieren a sí mismos y opinan conocer la solución para “arreglar” la vida de cualquiera que les dé conversación. De esos que te intentan vender una historia, asegurando que a nadie se le ha ocurrido antes. Dejamos atrás el Magic bus y a nuestro canadiense que seguramente habrá tardado poco tiempo en entablar conversación con alguien más.

El tercer día de este relato amanece también siguiendo el ritual, pero esta vez la cosa cambia porque para poder reponer agua y vaciar las aguas fecales hemos dormido en un camping. Así pues, nos disponemos a dejar la RV como nueva. Sin embargo, los contratiempos inevitables de las aventuras, han decidido madrugar y la válvula que vacía el depósito de la ducha y el fregadero está bloqueada por lo que deberemos estar todo el día pendientes de que lo revise un hombre con el que tendremos que quedar.

Mientras tanto, aprovechamos y nos vamos por el camino de la estrella polar, hacia Fairbanks. Hacemos una parada en el Museo del Norte, cuya arquitectura peculiar marida perfectamente con una de sus exposiciones permanentes: “The Place where you go to listen”.

En esta exhibición, el compositor John Luther Adams, ha creado una banda sonora de la naturaleza, cambiante y con vida propia. En ella, la posición del sol, las etapas de la luna e incluso los fenómenos naturales como los terremotos o las auroras boreales, son los encargados de componer la música que en esta sala se puede escuchar. La naturaleza sin saberlo interpreta aquí una melodía variable a tiempo real y sin un principio ni un fin.

Salimos del museo y la persona responsable de revisar la caravana todavía no está disponible, por lo que viajamos una hora y media para visitar  Chena Hot Springs y relajarnos en sus aguas termales a 40 grados. La relajación a la que llevó a nuestros cuerpos, mereció la hora de trayecto.

Viendo la vida en slow motion, volvemos a Fairbanks para encontrarnos al fin con el mecánico. A pesar de todo, no consigue desatascar la válvula bloqueada, pero al menos nos enseñó un truco para poder seguir hacia delante hasta el final del viaje sin ser invadidos por las aguas residuales.

Y ahora sí, para acabar el día, dedicamos un rato a nuestro ritual vespertino. Empieza la búsqueda de un lugar con vistas de esas que quitan el hipo y te conectan con la naturaleza. Luego tocará la cerveza o el vino de rigor para brindar por un día más recorriendo rutas salvajes, cenaremos y haremos la cama.¡Buenas noches!

(31 de mayo a 1 de junio)

Resurrection (Seward-Hope-Knik River)

Las expectativas suelen ser distorsionadoras de las experiencias; cuando tenemos muchas expectativas sobre algo, suele acabar decepcionándonos. Sin embargo, en muchas ocasiones, tener expectativas bajas, aumenta la posibilidad de mejorar la experiencia. Esto mismo nos ocurrió el miércoles.

Nos habíamos despertado con la tranquilidad veraniega del que no tiene prisa, ya que el tour que habíamos contratado comenzaba a mediodía y por la zona no había mucho más que hacer que no implicara pagar un ojo de la cara. Contextualicemos esto: Teníamos ganas de visitar el glaciar y Kenai Fjords NP en kayak, pero pagar 500 dólares por persona nos parecía abusivo y se salía con creces de nuestro presupuesto, por lo que nos contentamos con una excursión en barco por la “Resurrection Bay” que prometía ver ballenas. En la naturaleza, ya se sabe que no hay nada asegurado más que lo inesperado, por lo que las expectativas anteriormente mencionadas, eran bajitas.

Una vez en el barco, resguardados de las bajas temperaturas, vimos empequeñecer el puerto y los nudos fueron aumentando progresivamente poniendo agua de por medio. 

Decidimos abandonar el calor del interior para que la experiencia nos soplara en la cara y poder verlo todo sin necesidad de sentirnos en el zoológico, con un cristal de por medio. 

El primer encuentro no se hizo esperar. Fue con una nutria marina, que tomaba el sol en medio de la bahía, rascándose la nuca, panza al aire y con los pies cruzados, posando para los turistas que intentábamos inmortalizarla lo mejor posible. A continuación, un grupo de marsopas (unos mamíferos de la familia del delfín que parecen orcas enanas), se puso a jugar con las olas que creaba el barco a su paso.

El barco avanzaba, la lluvia aparecía intermitentemente y el frío era una realidad permanente que era mejor asumir cuánto antes. Cuando llevábamos una hora de tour, algo a lo lejos pulverizó el ambiente y nuestros corazones se aceleraron. El barco paró el motor y se quedó a la deriva. 

El show había empezado: Una ballena jorobada y su cría nadaban apaciblemente, expulsando el oxígeno cada vez que salían a respirar, arrancándonos exclamaciones a todo el barco. Se acercaron aparentemente impasibles y nos regalaron un momento inolvidable al sacar del agua la cabeza y medio cuerpo, lanzándose hacia atrás produciendo una ola expansiva de agua y aplausos silenciosos de todos los espectadores.

El viaje en barco ya había valido la pena, pero no había llegado a su fin. Unos veinte minutos más tarde, unas orcas nos saludaban con su dorso, sacando del agua su piel moteada negra y blanca, tan característica.

Parece mentira, pero el espectáculo no había hecho más que empezar, por lo que aunque el frío está internado en nuestros huesos, me resisto a entrar al calor del interior y verlo todo desde la barrera. La situación merece estoicismo y los esfuerzos suelen ser recompensados. Ahora aparece un macho, con una aleta dorsal enorme y el grupo de orcas para nuestro deleite, se acerca al barco. Una de ellas saca la cabeza del agua como para saludar, y a continuación se sumergen y pasan por debajo del barco, asomando los colores a través del agua cristalina. Mi mandíbula está desencajada. 

Lo que hemos vivido es pura magia, así que cuando las orcas están ya conquistando el horizonte, entro a cubierto para intentar digerirlo todo. Resurrection Bay me ha matado.

Antes de volver al puerto, todavía vimos frailecillos y una colonia de leones de mar que gritaban escandalosos mientras secaban sus cuerpos en la roca. Lo de antes es insuperable pero la vida sigue y hay que resucitar y seguir disfrutando hasta de las cosas que parecen pequeñas.

Con el barco amarrado y el frío acompañándonos todavía, nos vamos al otro lado de la ciudad caminando hasta el “Alaska SeaLife Center”. En este centro de rehabilitación de animales marinos, pudimos seguir aprendiendo sobre las aves y peces del lugar acompañados de la comodidad del calor que se fue instalando de nuevo en nuestros cuerpos. No dejamos de aprovechar la ocasión de tocar anémonas, erizos, cangrejos y otros animales en un tanque preparado para ello. Además, disfrutamos viendo de cerca a los frailecillos, focas y leones marinos, que ajenos a las miradas, hacen lo mismo que harían si no les estuvieran viendo: se comportan como lo que son, ignorando lo que la gente pueda decir. ¡Cuántas cosas nos enseña la naturaleza!

Nuestra caravana da la espalda a Resurrection Bay y nos vamos en busca de un lugar donde aparcarla para pasar la noche. El día ha sido intenso y hay que descansar para que muera…

…Y resucite uno nuevo. 

Abrir los ojos, mirar por la ventana y ver montañas nevadas a los pies de un río, esto es impagable. Todavía más si tenemos en cuenta que las vistas de lujo, no han costado ni un dólar.

Desayunamos saboreando el momento, antes de ponernos en camino y visitar “Hope”, un pueblecito rodeado por montañas y ríos. Como casi todo aquí en Alaska. La mayoría de las casitas son de madera y la tranquilidad parece ser una habitante más. 

Nos cruzamos con un hombre que curioso, se pone a hablar con nosotros y nos cuenta entre otras cosas, que ni un terremoto sufrido hace muchos años, pudo con algunos de los edificios “emblemáticos” de Hope que aún se mantienen en pie. La esperanza efectivamente es lo último que se pierde.

Volvemos sobre nuestros pasos, de vuelta a Anchorage, de nuevo envolviendo el Turnagain Arm, bajo la supervisión de imponentes montañas y cuerpos de agua turquesa. Nos desviamos, sin embargo, para encarar el camino hacia Flattop Mountain. Esta montaña de 1070 metros, cuya cima es plana (de ahí su nombre), es un destino popular en la zona por las maravillosas vistas que regala al que la corona.

Nos costó aparcar la caravana y empezamos a caminar sobre las 13:00, pero como ya se ha visto anteriormente, por esta parte del mundo y en esta época del año, los días son eternos.

En hora y media, después de ser adelantados por gente con perros y runners de todas las edades, gozamos de unas panorámicas de escándalo. Anchorage a nuestros pies, a lo lejos Denali y de acompañantes, montañas vestidas de nieve y un viento helado, como si nos encontráramos a 4000 metros de altura.

Descendimos hasta nuestra casa con ruedas y el día todavía nos permitió unas horas de carretera. La suerte, nos brindó de nuevo, una cama con vistas al río y…así es, las montañas. Nos vamos a dormir que, aunque la luz se queda, el día muere. No os preocupéis, ya sabéis que mañana, resucita de nuevo.      

(29 a 30 de mayo)